Pro trávník je potřeba vody s přihlédnutím k přirozeným srážkám 25-30 litrů na 1 m1. za týden. A celý tento objem je vhodné doplnit 2, maximálně 10 zálivkami. Ale kolik to je ve skutečnosti? A jak to změřit? Velmi jednoduché. Vezměte několik nádob s rovnými stranami (pro tyto účely můžete použít plechovky), umístěte je v náhodném pořadí na trávník a zapněte zavlažování, například na půl hodiny. Poté změřte, kolik vody naplnilo nádobu; každý centimetr bude odpovídat přibližně 1 litrům. na XNUMX mXNUMX a podle toho upravte požadovanou dobu zavlažování.
Rada: Protože je rychlost filtrace u všech půd různá, zvolte požadovaný interval, kdy je třeba zálivku přerušit, aby voda nestékala pouze z povrchu, ale směřovala do spodních vrstev.
Proč je tento zvláštní režim zavlažování nutný? Kořenový systém trávníku se totiž většinou soustředí tam, kde je vláha, a pouze vytvořením určitých podmínek jej lze donutit jít hlouběji.
Proč je to nutné? Z hlubších vrstev půdy dochází k odpařování mnohem pomaleji než z povrchu a vlhkost se proto zadržuje déle, ale není k dispozici rostlině s povrchovým kořenem. Cílem je „zhoupnout“ kořenový systém trávníku hlouběji a vytvořit trávník s výkonným kořenovým systémem, který se nebojí sucha.
Druhým důvodem je, že při častém, mělkém zalévání dochází k nadměrnému utužení půdy a zastavení přístupu kyslíku ke kořenům. Navíc nadměrné zhutnění a vysoká vlhkost vedou ke vzniku mechu.
No a třetím důvodem je, že nesprávná zálivka přispívá k rozvoji různých houbových chorob. Navenek mohou následky nedostatku vody a takové zálivky vypadat úplně stejně, trávník žloutne, vadne a první myšlenka je co? Je to tak, je potřeba to zalít. Nebo to možná není nutné? Možná je čas vzít vidle a provzdušnit trávník, nechat ho „dýchat“. Trávník musí vyschnout, to je neměnné pravidlo, zvláště ve stínu. Jinak problémy začnou velmi brzy.
Chci vás okamžitě varovat, že přechod z jednoho zavlažovacího systému na druhý není rychlý proces a v první fázi to bude mít trávník těžké, protože nemá hluboké kořeny, snažte se nepodléhat provokacím a přejít na alespoň zalévat 2x týdně a poté a v 1.
Fotografie ukazuje rozdíl v zavlažovacích systémech: vlevo – ne hojné, ale časté zalévání vpravo – hojné, ale vzácné.
Vše, o čem jsem právě mluvil, bylo o vzrostlém trávníku, který je minimálně rok starý, na to pozor!
Mladý trávník nepotřebuje tolik vody, zvláště po výsevu, 30 litrů vody dokáže vyplavit všechna semínka. Potřebuje trochu, ale často v režimu kropení. To znamená, že 30 litrů vydělíme 7 dny, dostaneme 4-4,5 l/m2. za den, rozdělte ji na 3-XNUMX další zalévání denně a nedovolte, aby půda vyschla, dokud se neobjeví všechny sazenice. A s přibývajícím věkem dávku zvyšujeme, ale také prodlužujeme interval mezi zálivkami.
Další režim zavlažování při pokládání rolovaného trávníku. Aby roláda dobře zakořenila a po pokládce „nebolela“, musí se zálivkou při pokládce začít co nejdříve, ideálně během prvních 15 minut. No, alespoň v prvních 2 hodinách a v plné výši – 25 litrů na 1 m1. A první týden zalévejte každý den, dokud nezačne „šampaň“, během tohoto období byste se neměli bát výskytu hub, je to normální jev, jakmile vlhkost klesne a houby zmizí. Od druhého týdne se interval mezi zálivkou zvyšuje na 2 zálivku každé 3-XNUMX dny. Při zalévání v prvním týdnu se snažte trávník nešlapat.
Dalším typem zavlažování je „doplňování vlhkosti“, které se používá několik dní před položením rolovaného trávníku nebo setím, aby se vytvořila hloubková zásoba vláhy, i když v praxi k tomu dochází jen zřídka; obvykle, pokud je půda připravena okamžitě, pokládka začíná. Ale při setí trávníku je tato metoda velmi nápomocná, jelikož se vrchní vrstva před setím uvolní a zároveň se naruší kapilární průchody, kterými se voda odpařuje z povrchu, ale zůstává v hloubce, postupně stoupá do horní vrstvy, což semenům velmi prospívá a snižuje riziko úhynu sazenic vyschnutím. Další výhodou bude mulčování zasetých semen tenkou vrstvou směsi rašeliny a písku (0,5-1,0 cm). Obecně platí, že kypření vrchní vrstvy před setím je velmi dobrá agrotechnická technika, zabijí se tak „dvě mouchy jednou ranou“, zachová se vlhkost a provede se hubení plevele.
Při zakládání trávníku v horkém počasí je také nutné před založením trávníku mírně navlhčit půdu, aby kořenový systém role nezaznamenal „teplotní šok“ z nahřátého povrchu půdy. V horkém počasí na trávnících můžeme využít i režim „klimatizace“, kdy se zavlažování několikrát během dne krátce zapne, aby se snížila teplota povrchové vrstvy v důsledku odpařování. Dávejte pozor na stav trávníku v blízkosti cest a ve středu, obvykle jsou cesty vyrobeny z betonu, a proto se rychleji zahřívají, díky čemuž půda kolem rychleji vysychá, ale pokud je stav trávníku v blízkosti cesty je lepší, trávník přetéká a naopak. Dalším znakem přetečení je výskyt malých pakomárů. Chci také vyvrátit mýtus (který se záviděníhodnou důsledností koluje z místa na místo), že trávník nelze zalévat přes den, jinak slunce, údajně zaměřené na kapku, spálí list. Zdá se, že lidé, kteří to tvrdí, nejsou ve fyzice obeznámeni doslova vůbec. K zaostření potřebujete ohniskovou vzdálenost, kterou kapka ležící na plechu mít nemůže. A pak jsou listy obilných trav tak úzké, že na nich nedrží kapky. Přes den můžete zalévat, ale pro trávník ve stínu je to jediná alternativa, aby v noci nestál mokrý.
Dalším faktorem, který hovoří o výhodách řídké zálivky, je rozvoj plevelů při častém zavlažování, jako je lipnice roční, proso a lipnice modrá. Mají mělký, ale extrémně rozvětvený kořenový systém, který při povrchovém zalévání získává výhody a aktivně se rozvíjí, což výrazně snižuje dekorativnost trávníku. A když se podíváte do sekce „Nemoci trávníku“, všimnete si, že většina plísňových infekcí vzniká a šíří se právě kvůli nadměrné vlhkosti a špatné drenáži.
