Každý strom má svůj vlastní charakter. Třešně jsou náchylné k zahušťování koruny. Jejich tenké ohebné větve se ohýbají a získávají plačlivý tvar, což vede k zastavení růstu a následnému vysychání takových výhonků. Bez prořezávání se plodnost postupně přesouvá na okraj koruny a poté úplně zmizí. Časné jaro je nejlepší čas na prořezávání třešní. Roční tvarování nám umožní vytvořit strom s harmonickou korunou, která nám poskytne štědrou úrodu.
Vlastnosti prořezávání třešní
Prořezávání třešní je zaměřeno na vytvoření koruny, která je vhodná pro péči a sběr bobulí a na získání maximální produktivity. Nesprávný řez vás může nechat bez sklizně nebo způsobit odumření jednotlivých větví. Proto, než se pustíte do zahradnických nůžek, musíte se seznámit s vlastnostmi plodů třešní.
Všechny odrůdy třešní lze rozdělit do dvou typů: stromové a keřovité, liší se typem tvorby ovocných pupenů. Typ stromu lze určit podle vnějších znaků – umístění květních pupenů na výhoncích. Nejjednodušší čas na to je koncem března – začátkem dubna, kdy jsou pupeny již nateklé.
U třešní je snadné rozlišit vegetativní a plodící pupeny. Vegetativní jsou umístěny jednotlivě, jsou menší, tenčí, s ostrou špičkou. Květní poupata jsou uspořádána jednotlivě nebo v kyticích, po 3–5 poupatech, jsou větší, silnější, s tupou špičkou.
Na slabých výhonech, s roční délkou růstu menší než 20 cm, se tvoří pouze jednotlivá poupata plodů. Na loňských silnějších porostech, dlouhých více než 30–40 cm, se tvoří poupata buketních květů a také poupata vegetativní, ze kterých vyrostou postranní výhony.
Bush třešně
Na keřovitých odrůdách se ovocné pupeny tvoří pouze na jednoletých přírůstcích. Čím větší je délka loňského růstu, tím více bobulí bude letos na větvi. Bez řezu se délka ročního růstu postupně zkracuje a plodování se přesouvá na okraje větví, takže základ větví je odkryt.
Huňaté odrůdy mají slabé větvení. Zatímco je strom mladý, produkuje dobrý roční růst a tvoří se na něm vegetativní i květní poupata. Příští rok vyrostou z vegetativních pupenů nové výhonky a květní výhonky přinesou úrodu.
Když však třešeň zestárne a délka ročního přírůstku se sníží na 20 cm, na loňském dřevě se vytvoří pouze poupata a vegetativní až na konci výhonku. To ztěžuje omlazovací řez, protože zkrácení může způsobit vysušení větve. Na starém dřevě totiž nejsou žádné spící pupeny, které by mohly vytvářet nové postranní výhony.
Pro dobré plodování a větvení by měl být přírůstek ročního přírůstku alespoň 30–40 cm, aby se zabránilo poklesu výnosu, keřovité odrůdy třešní se pravidelně každé 3-4 roky zmlazují zmlazovacím řezem.
Musíme také počítat s tím, že když zkrátíme loňský růst, přijdeme letos o část úrody.
Stromové třešně
Odrůdy třešní tvoří poupata nejen na jednoletých porostech, ale i na větvích kytic. Jedná se o malé postranní větve ne více než 10–15 cm dlouhé, pokryté ovocnými pupeny. Rostou na loňských přírůstcích a žijí několik let, poté uschnou. Větve kytice se tvoří na dobře vyvinutých porostech z předchozího roku, jejichž délka je minimálně 30–40 cm.
Třešně jsou náchylné k zahušťování koruny, je třeba ji pravidelně prořezávat. Omlazovací řez třešní je jednodušší, protože je možné odstranit starou větev a přenést ji na vedlejší výhon.
Data oříznutí
Ovocné stromy se prořezávají v období vegetačního klidu, od konce února do začátku dubna. Na třešních začnou pracovat až jako poslední, po řezu jabloní, hrušní a švestek, protože třešně jsou méně odolné vůči mrazu.
Je však nutné mít čas, než začne vytékat míza a poupata se otevřou. Jako všechny peckoviny jsou i třešně náchylné ke gumování – uvolňování pryskyřice z otevřených řezů a ran na dřevě. Krvácení dásní značně oslabuje stromy a může způsobit vysušení jednotlivých větví.
Ideální doba pro řez třešní na jaře: konec března – začátek dubna.
V tuto chvíli již pupeny nabobtnají, je jasně patrný rozdíl mezi růstovými a plodícími pupeny. Je snadné vidět větve, které nepřežily zimu: zmrzly nebo uschly.
Způsob tvorby koruny
Třešeň stromová se vyznačuje řídce stupňovitou korunou. S touto formací jsou kosterní větve umístěny rovnoměrně po celé délce kmene. Zahradník může sledovat pouze výšku stromu a dobré osvětlení koruny.
Keřové třešně se formují stejným způsobem, v podobě četných pater, nebo mají tvar misky, odstraňují centrální vodič s přenosem na boční větev a uvolňují střed koruny.
Plstěná třešeň tvoří keř s mnoha výhonky, prořezávání reguluje počet kmenů, stimuluje větvení a pravidelně nahrazuje staré výhonky novými.
Způsob tvorby koruny závisí také na dostupnosti volného prostoru. Pokud jsou stromy vysazeny blízko sebe, je lepší dát přednost stupňovité koruně, ale v tomto případě bude výška stromu větší a bude obtížnější sklizeň. Pokud to prostor dovolí, je třešeň vytvořena ve formě široké mísy, která udrží výšku stromu do 3 m. To zjednodušuje sběr bobulí.
Typy ořezání
Prořezávání ovocných stromů má několik účelů:
- sanitární – jedná se o odstranění sušených, zmrazených, nemocných a zlomených větví, stejně jako vrcholů a výhonků;
- tvarování dává koruně požadovaný tvar:
- snížení výšky stromu;
- podřízenost poboček;
- přesměrování růstu větve správným směrem;
- rovnoměrné rozložení zatížení ovoce;
- zmlazovací je odstranění starých kosterních větví a přenos na mladé.
Sanitární prořezávání
Drobné sanitární prořezávání se provádí každoročně, je jednoduché a přímočaré. Nejprve je nutné odstranit kořenové výhonky, usnadní to přiblížení ke stromu.
Poté odstraňte všechny vysušené a zlomené větve. Odstraňují se i všechny výhony, které vyrostly na kmeni pod vidlicí kosterních větví.
Slabé tenké větve rostoucí uvnitř koruny nebo směřující dolů je také potřeba vyříznout, protože v každém případě vyschnou kvůli nedostatku světla a výživy.
Při sanitárním prořezávání opravujeme i chyby z minulých let. Pokud větve nejsou řezány do prstence, zbývající pahýl vyschne. Usazují se na něm polypóry, a když dřevo praská, pronikají do něj patogenní houby. Všechny pahýly musí být řezány do prstence.
Tváření prořezávání
V ideálním případě by se strom měl začít tvarovat ihned po výsadbě. Pokud se provádí každoročně, jarní prořezávání třešní je přístupné i začínajícím zahradníkům.
První rok
Sazenice roční třešně se skládá z jednoho tenkého kmene. Ihned po výsadbě je nutné ji zkrátit. Jednoleté sazenice se stříhají na výšku 1–1,2 m, přibližně ve výšce zahradníkova hrudníku. To vám umožní vytvořit třešeň na vysokém stonku.
V prvním roce života stromu vyroste z pupenu pod řezem silný výhon nasměrovaný svisle – to je centrální vodič nebo pokračování kmene. A z několika pupenů umístěných níže vyrostou boční výhonky, které se následně stanou kosterními větvemi nižší vrstvy.
Pupeny nejblíže k vrcholu vytvářejí silné výhonky, které budou konkurovat tomu centrálnímu. Obvykle rostou téměř svisle, v mírném úhlu ke kmeni. Takové vidlice jsou v budoucnu nejzranitelnější vůči chybám. Aby se zabránilo vytvoření ostrých rohů vidliček, po prořezání se ponechá horní pupen a další 2-3 pupeny se zaslepí, tj. vylomí. Boční výhonky, které vyrůstají z podložních pupenů, obvykle rostou v hladším úhlu.
Druhý rok
Sazenice 2. roku života mají jasný centrální kmen a vidlici několika kosterních větví. Úkolem prořezávání druhého roku je posílit větvení kosterních větví a položit druhou vrstvu.
Pro vytvoření druhé vrstvy je vrchol centrálního výhonku zkrácen o 1/4 nebo 1/3, v závislosti na síle růstu stromu. Poté se zkontroluje spodní vrstva a z nich se vyberou 3-4 nejsilnější větve. Je důležité ponechat výhonky, které jsou umístěny co nejrovnoměrněji, vyzařující v různých směrech z kmene. Nepotřebné výhonky jsou řezány do prstence.
Zbývající kosterní větve musí být zkráceny. Jejich výška by měla být v souladu s výškou centrálního vodiče. Chcete-li to provést, musíte mentálně nakreslit čáry vycházející z horní části kufru a tvořící pyramidu. Vrchol středního vodiče by měl převyšovat ostatní větve alespoň o 15–20 cm.
Při prořezávání větví se používá následující pravidlo: čím větší růst, tím více můžete odříznout.
Větve menší než 20 cm se nestříhají vůbec. Výhonky do 40–60 cm zmenšíme odříznutím horní čtvrtiny. Dobré výrůstky, dlouhé 80–100 cm, se zkrátí o třetinu, přičemž zůstanou dvě třetiny výhonu. Mohutné větve, které za uplynulou sezónu vyrostly o více než metr, jsou zkráceny o polovinu.
Třetí rok
Prořezávání stromů 3. roku života je podobné práci s dvouletými stromy, pouze v tomto případě se položí třetí řada větví a vytvoří se druhá. Zkracujeme centrální vodič a větve 1. a 2. patra, což povede ke zvýšenému větvení.
Aby byl strom stabilní a nepadal pod tíhou sklizně nebo silného větru, musí být koruna symetrická. Větve horního a spodního patra by neměly být umístěny nad sebou, ale rovnoměrně rozmístěny kolem kmene. Takto budou dobře osvětlené.
Pro druhou vrstvu jsou ponechány tři větve, které jsou umístěny nad mezerami mezi větvemi spodní vrstvy. Pokud jejich umístění na kmeni neodpovídá požadovanému tvaru, můžete mírně změnit polohu větví zatažením a zafixováním strií.
Prořezávání vzrostlého stromu
Začínající zahradníci často přeskakují první roky prořezávání třešní a umožňují tak stromu volně růst. Proto musíte upravit jeho tvar na základě skutečných podmínek. Zde je potřeba projevit více trpělivosti a citu pro detail, abyste neodřezali nic zbytečného.
Práce se zralými plodonosnými třešněmi začíná sanitárním prořezáváním: výhonky jsou odříznuty na kmeni, odstraněny suché a zlomené větve. Je také nutné vyříznout nemocné větve, které vyschly v důsledku bakteriálního popálení. Jsou nakrájeny na kroužek nebo na zdravou část. Odstraňte kořenové výhonky a vrcholy – silné vegetativní výhonky, které rostou svisle.
Poté je koruna zkontrolována a upřímně řečeno slabé výhonky, které se vyvinuly v zahuštění nebo s nedostatkem světla, jsou odstraněny. Obvykle tyto výhonky směřují dovnitř koruny nebo se nacházejí na spodní straně kosterních větví a rostou směrem dolů. Čím lépe je koruna větraná, tím menší je riziko množení chorob, čím více mají bobule světlo, tím jsou sladší a chutnější.
Při práci s kosterními větvemi musíte strom několikrát projít, abyste posoudili jejich umístění a určili, které z nich by měly být ponechány a které by měly být odstraněny.
Zde je důležité zajistit rovnoměrné uložení větví v koruně. Neměly by být umístěny nad sebou, protože horní větev bude stínit spodní. A neměly by se křížit, protože pod tíhou úrody budou větve padat na sebe. Křížící se větve se navíc třou o sebe, což vede k poškození kůry.
Při výběru mezi dvěma stejně hodnotnými větvemi se dává přednost vyvinutějšímu výhonu. Přebytečné větve se nařežou na kroužek nebo až na vidličku a přenesou se na boční výhon.
Pokud výška stromu dosáhla 3–3,5 m, pak se pro omezení dalšího růstu odříznou vertikální výhonky a přenesou se na boční větev.
Při řezu plodonosných třešní je třeba se snažit udržet rovnováhu mezi potřebou omlazovat a tvarovat strom a touhou získat letos úrodu. Je lepší ponechat větve s velkým množstvím ovocných pupenů, i když nejsou příliš dobře umístěny, mohou být odstraněny v příštím roce. A výhonky s několika poupaty, kde se plodnost posunula ke špičkám, lze bezpečně vyříznout.
Omlazující prořezávání
Třešně stárnou poměrně rychle, doba efektivního plodu netrvá déle než 15–20 let, bez každoročního prořezávání se tato doba zkracuje. Třešně jsou navíc oproti jiným dřevinám náchylnější k vymrzání a také poškození houbovými a bakteriálními chorobami, které vedou k vysychání celých větví.
Zmlazovat staré třešně je poměrně obtížné, zvláště u keřových odrůd. V pokročilých případech je strom zcela pokácen a ponechávají se kořenové výhonky, které jej nahrazují. V následujících letech se z něj vybere nejrozvinutější výhonek a vytvoří se od začátku.
Zmlazení třešní je lepší rozložit na více let. Drastický řez strom oslabí, což sníží jeho mrazuvzdornost. V důsledku toho můžete o rostlinu úplně přijít.
V prvním roce se provádí sanitární prořezávání, odstranění všech vysušených větví a vyříznutí holých větví, které mají na samém konci jen několik ovocných pupenů. Je vhodné je odstřihnout a přenést na vedlejší výhon. Je také nutné snížit korunu seříznutím vrcholu stromu na nejbližší vidlici.
Tato opatření povedou k prosvětlení koruny. Pokud stromu poskytnete výživu, přidáte do půdy komplexní minerální hnojiva nebo organickou hmotu a budete ji pravidelně zalévat, pak během léta vyrostou nové výhonky. V příštím roce pak bude možné pokračovat v prořezávání starých větví a jejich přenášení na mladé.
Obecná pravidla prořezávání
K práci je třeba použít ostré zahradnické nůžky a zahradní pilu s jemným zubem. Pro stříhání vysokých stromů je vhodné použít nůžky – jedná se o zahradnické nůžky s dlouhými rukojeťmi, které lze používat ze země. K vyčištění špinavých řezů může být zapotřebí ostrý nůž.
Spolu s nástroji je nutné připravit prostředky pro dezinfekci a utěsnění řezných ran. Čerstvými ranami pronikají do dřeva spory patogenních hub a nebezpečných bakterií, je nutné je dezinfikovat 3% roztokem síran železitý. Zakrytí rány také pomůže zabránit tvorbě dásní. Na tmel se používá zahradní lak, vhodné je použít přípravky v tubách, jako např “Živinka” nebo “RanNet”.
Čerstvé řezy je nutné natřít ihned po ukončení práce. U vzrostlých stromů musí být všechny řezy o průměru větším než 1 cm uzavřeny.
U mladých stromů je lepší zakrýt i malé rány, protože jsou náchylnější k infekci. K zatmelení ran můžete také použít schnoucí olej nebo olejovou barvu.
Při prořezávání více stromů může dojít k zanesení patogenních bakterií a spor patogenních hub na zahradním nářadí, proto je nutné při přechodu na další strom dezinfikovat ostří, pilku a nůž alkoholem popř. “Agroyod”.
Řez prstenu je proveden nad prstencovou patkou. Je snadné si toho všimnout v místě, kde je větev připevněna ke kmeni nebo ke kosterní větvi – na kůře na bázi výhonku jsou patrné prstencové záhyby. Řez na nich se rychle zahojí.
Větve umístěné v ostrém úhlu se řežou obtížněji. Nemají výrazný prstencový přítok. Pokud větev uříznete na nulu, průměr rány bude příliš velký, což komplikuje hojení. Řez se provádí šikmo, snaží se nezanechat pahýl a zároveň získat minimální průměr řezu.
Když po prořezávání pracujete s tupým nástrojem, kůra zůstává poškrábaná a takové rány se hůře hojí. Roztřepené okraje kůry je nutné opatrně zarovnat ostrým nožem, ale neměli byste se nechat strhnout odizolováním, plocha řezu by měla zůstat vodorovná.
Mladé výhony se zkracují řezem nad pupenem. V tomto okamžiku můžete nasměrovat další růst větve požadovaným směrem. Obvykle se řez provádí na pupenu směřujícím ven, aby nedošlo k zahuštění koruny. Pokud se větev ohne dolů, řez se provede na pupen, který se dívá nahoru.
Aby se na konci výhonu nevytvořil pahýl, provede se šikmý řez přímo nad pupenem. Spodní okraj řezu by měl být 0,2–0,5 cm nad základnou pupenu a horní okraj by měl mírně stoupat nad vrchol pupenu. Pokud uděláte řez příliš blízko pupenu, uschne a pak vyroste jen výhonek vedle a zaschne celá vzdálenost k němu.
Řez je veden pod úhlem 45° k výhonu, takže při dešti voda volně stéká a nezpůsobuje hnilobu vršku větve. Je důležité sledovat směr řezu, voda by po něm neměla proudit směrem k ledvině, ale kolem ní.
Po dokončení prací se kmen očistí od lišejníků a likviduje fungicidy. To je nezbytné ke zničení spor moniliózy a kokomykózy, stejně jako patogenních bakterií, které způsobují spálu.
Protože jarní řez třešní se provádí při minimální pozitivní teplotě, je výběr fungicidů velmi omezený. Jedná se o přípravky obsahující měď: 1% síran měďnatý, Bordeauxská směs, drogy “HOM”, “Oxyhom”, stejně jako systémové fungicidy Horus, “Horton”. Ošetření se provádí za klidného počasí, pečlivě postříká všechny větve, stejně jako kmen a kmen stromu.
